Най-голямата изненада в парижката мода? Стана годен за носене

ПАРИЖ (AP) — Парижката мода този сезон направи нещо ненадейно: стана по-лека и земна.

Не единствено като материя, само че и като отношение.

Дори с огромни дебюти в модата в Chanel, Dior и Armani Privé – и седмица, засенчена от гибелта на Валентино Гаравани в Рим – най-силното обръщение на пистите беше въздържаност с влияние.

Дрехи, които изглеждаха чудотворни от близко, само че по-малко като музейни експонати, а по-скоро като нещо, в което една жена в действителност може да се движи.

Прозрачни, безтегловни.

Прозрачността беше най-лесното заглавие за сезона, само че задачата не беше голотата: това беше поминък, изработен да се носи.

Chanel откри първата фешън сбирка на Matthieu Blazy с класическия костюм с пола на мощната къща, направен от руж органза: прочут, само че нереален.

На първия ред посланието доближи и до звездите: Никол Кидман дойде в черни пера Chanel с перлени аксесоари, доказателство, че „ лекотата “ не би трябвало да се чете като нежна, до момента в който Грейси Ейбрамс се появи в ярък туид Chanel с тънки ресни в електриково жълто.

Шиването беше строго; тъканта беше ефирна.

В противника Dior, Джонатан Андерсън прокара същата концепция посредством контрастност, съчетавайки съвсем транспарантни оребрени потници със усърдно бродирани вечерни поли: фешън долна част с горна част от действителния живот.

Armani Privé, под управлението на Силвана Армани - която направи първото си фешън шоу след гибелта на чичо й Джорджо Армани през септември - направи лекотата да наподобява скъпа. Ризи и вратовръзки от органза се появиха дружно с рокли „ благ фой “, които блестяха през пластове микрокристали, без да стават тежки.

Elie Saab, настойникът на спектакъла на аления килим, също преследваше прохладата, правейки бродерията да се стопи в тюл, а ресните да падат като течен метал.

В Schiaparelli Teyana Taylor укрепи транспарантното въодушевление на сезона в транспарантна дантелена рокля, покрита с бижута — експозиция на равнище долни дрехи, желание на равнище мода.

Модата става носима

Втора промяна мина през седмицата: модата се насочи към ежедневния дрешник.

Блази дефинира Chanel като „ мода в действителния живот “ – облекла за работа, за игра, за каквото и да е – и сбирката последва с части, които изглеждаха по-сравними, без да губят блясъка на къщата.

Андерсън твърди, че модата не изисква корсет, с цел да се брои. Той употребява плетиво като фешън конструкция, а не комфорт: изплетено, завършено и вградено в рокли и пуловери със суровост на шиене.

Най-доброто доказателство за уличния жанр пристигна от личния дипломат на Dior: Дженифър Лоурънс се появи в мъжко палто на Dior с големи мъхести маншети, дънки и черни обувки – визия от първия ред, която отразяваше стила на пистата.

Armani Privé водеше със спокойни костюми, омекотени кройки и по-редактиран състав. По-малко външен тип, повече костюми, по-спокоен искра - модата като нещо, в което да живееш, а не просто да оцеляваш.

Дори Saab кимна към опциите за носене със своя контур на потник и пола, концепция за аления килим, съблечена до съвременна униформа.

Природа, само че със зъби

Мотивите се опираха мощно на природата, макар че дизайнерите я третираха по-малко като украса, а повече като код: независимост, бягство, промяна.

Птиците на Chanel пърхаха по шевовете и се появиха в резултати на пера, копчета и бродерии, придавайки на сбирката желан повдигане.

Отправната точка на Dior беше циклама - огромни обеци с цветя, които задават звук на страхопочитание и преоткриване по едно и също време.

Но Скиапарели отхвърля нежната версия на природата. Дизайнерът Даниел Роузбери се трансформира в цялостно животно: крила, шипове, нокти и опашки на скорпион, които направиха тялото да наподобява променено, съвсем рисково.

Посещавайки Schiaparelli, Лорън Санчес Безос се облегна на чист предупредителен цвят в тъмночервен костюм с пола, типа, който се чете от естествения свят като сигнален знак.

Дакота Джонсън раздруса шоуто на Valentino в максималистичен топ с скотски принт с черни дантелени микро къси панталони.

Холандското дизайнерско дуо Viktor & Rolf прокара същото инстинкт в метафора, изграждайки сбирката си към полет и театрална промяна посредством преносими, цветни, въодушевени от хвърчила детайли, които трансфораха заземеното черно в нещо по-свободно, непознато, по-ярко.

Инженерен размер

Заради цялата мекост, модата също се върна назад в структурата.

Андерсън откри Dior с размер песъчлив часовник, построен на ръка — набрани, зашити и завършени в тюл — създавайки контур без нормалната ризница.

Френският дизайнер Стефан Ролан, в цирково заведение, възприе геометрията като евангелие: балонени панталони, гащеризони и палта, построени от кръгли хрумвания и кубистични форми, изрязани в газар и сатен, по-късно приключени с камъни и остри аксесоари.

Скиапарели третира модата като статуя, с издатини и твърди форми, които трансформират модата в изкуство за осъществяване.

Ливанският любимец Zuhair Murad удвои контрола: оребрени, архитектурни рокли, непримирими линии на нимфа и повърхностна обработка, толкоз плътна, че в никакъв случай не затихна.

Меки палитри, остри удари

По отношение на цвета, доста къщи бяха в тихи тонове - руж, неясно розово, пясък, селадон - и оставиха текстурата да носи драмата.

Палитрата на Armani Privé беше напълно в нюанси: нефрит и меки пастели, следени и чисти. Дори гостите играха дружно: Кейт Хъдсън дойде за Armani Privé в бебешко розово горнище с яка и черни кадифени панталони, трансформирайки пастелната история в униформа, подготвена за папараци.

Прозрачността на ружа на Chanel направи романтиката съвременна.

Saab се насочи към железни преливания – злато и сребро, плъзгащи се по роклите като движеща се светлина – нов тип искра.

След това пристигнаха точките: изпечените тонове на Rolland — бордо, карамел, мощно алено — против блестящо черно и бяло.

И Валентино, в ревю на дизайнера Алесандро Микеле, проведено като кураторски акт на воайорство, достави най-ясния изумителен знак за седмицата. Последният ред се оказа във допустимо най-простото изказване: Валентино алено.